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      商城: 天猫精选 分类: 鱼缸灯照明  水族用品  饲养经验  水草  

      金卤灯、T5HO灯、LED灯,哪种鱼缸灯适合水草缸呢?其实只要光谱对头都适合,就看缸体大小和水草种类了!

      金卤灯的光线力道猛,穿透力强,假如缸水位高度超过60cm,就用金卤吧。金卤灯缺点是太刺眼,对于养红草不在行。金卤灯其实有PL补光的也能养红草,但是对眼睛的伤害是水草光源中最大的。

      T5的看着舒服,金卤灯适合缸的高度较深、全是绿草,t5灯用得较为广泛一些。

      笔者更倾向于用灯盘加T5,不玩红草就金卤灯,玩红草别用,用灯盘。

      T5ho一般品牌灯盘买回来都要换灯管,灯盘在草友里口碑还是很不错的,好的灯盘养草的确没话说,就是不如LED美观,太占地方。

      随着技术的发展,现在用LED配出的全光谱水草灯也非常好了。LED鱼缸灯养水草得买全光谱的,比如尼特利神灯、乐迪全光谱LED筒灯、全光谱的LED灯盘等。尼特利神灯和乐迪筒灯这两款LED用了透镜技术穿透力也是相当强,而且的确可以养水草,包括红草,目前笔者就在用乐迪的,养的水草包括辣椒榕和火烈鸟状态都不错,当然一些二三十块的LED就算了,的确是照个亮的事(光谱不全)。

      乐迪LED全光谱水草灯:

      尼特利神灯:

      现在也有T5加金卤灯的组合灯,效果也很不错,就是发热较严重,还有如果不能合理控制开灯时间,容易暴藻。

      这三种都能种草,就看你需求了,先期设备投诉的资金也都差不多。

      上图为使用吉印全光谱LED草缸灯后的实际效果拍照,养绿草还是可以的。

      关于色温6500K和8000K

      因为灯管发光颜色不一样,跟瓦数不相干,k值越高,亮度越白,6500k属于普通白色亮度,8000k就属于高白亮度。而像2700k至3200k就属于暖光(黄色)。

      8000K偏冷光。眼睛看久不舒服。6500K接近正白。看着舒服点。养红草得看光谱,4000K以下更好养红草,但是显色性差,不适宜观赏。

      用6500K吧,红草也能适当发色绿草也能正常生长,但红草观赏达不到最佳效果!

      选择水草缸灯的理论基础——什么叫全光谱?

      全光谱,指的是光谱中包含紫外光、可见光、红外光的光谱曲线,并且在可见光部分中红绿蓝的比例与阳光近似,显色指数接近于1的光谱。

      全光谱灯是指紫外光、可见光、红外光都具有的光源,如果仅仅是可见光部分,各波段都具有,只是相对的全光谱。

      普通的日光灯不是全光谱光源,所以用日光灯管和专业水族灯管给鱼照明时,我们很难用肉眼对光谱进行区别,但是它们对于水草和鱼的实际使用效果是不同的。

      太阳光的光谱可以称作全光谱,人造光源中,在弧光放电气体放电灯的发光电弧管内适量增加汞的含量,从而增加紫外光部分的光能量,并调整金属卤化物配比,使可见光部分的各波段波长的组合接近于太阳光谱,波长大于780的红外光部分,光谱连续,可持续到1000NM波长以上。

      太阳光的色温是随着四季和早晚时间变化而变化,所以全光谱灯的光谱,应随时间变化而相继改变色温,模拟自然光环境,才能更符合生物的自然生长规律。

      LED光源的全光谱研发,在国际上已持续多年,但目前技术仅限于研发可见光部分的各波段做到连续光谱,提高显色指数,但紫外光和红外光部分很难做到连续光谱.每颗紫外、红外LED灯珠的光谱很窄,限定于某一特定波段,组合成连续光谱,具有很大的难度,且成本偏高。

      植物所需要的光照,不仅仅是波长460左右的蓝光和660左右的红光部分,同时需要紫外光的照射,特别是针对浆果类植物,可有效的促进糖分的合成,在北京大兴草莓大棚试验基地中,使用全光谱光源照射的草莓糖度表显示数值是17,而没有使用全光谱光源的草莓的糖度是12。

      在温室里具有全光谱的光照对植物生长来说是至关重要的。早期所使用的植物照明光源非全光谱光源,无法全面提供植物生长需要的光照。

      全光谱光源具有全光谱特性,可提供植物生长所需的全部光照,能够极大的缩短植物生长所需要的时间。因而它的出现是植物照明领域的技术革命,现已成为此行业光源的最佳选择。 

      在室内动物养殖、特别是哺乳动物的养殖,更需要紫外线促进钙质的合成,在全光谱光源的条件下,哺乳动物的精神状态更好,毛色光鲜,活力增加,同时全光谱光源的红光波段可促进动物皮下血液循环的速度,提高免疫力。

      长期在没有自然光照环境的人群,往往气色不佳,精神状态不好,做事没有积极性,身体无力,这正是缺少自然光照,没有阳光来补充光能量的原因,所以为自然光线不足的人群提供全光谱光源十分必要。

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      最近缸里发现很多长1~3毫米,细细的,会蠕动的白色虫子,一开始还以为是什么寄生虫呢,后来查了一些资料了解到原来是名叫“蛋白虫”。后来又发觉其实这种情况不单单是我这里有,有很多养鱼养龟爱好者的缸里都会有出现这样的情况,其实蛋白虫本身是没有什么害处的,除了会占用一点缸内的资源以及影响缸内的美观,因为营养过剩而出现这样的虫子。相信养鱼的不论是姐们还是哥们都被蛋白虫困扰过,我不知道大家都是怎么解决的,我是经过多方考察,亲身试验,最后觉得利用曼龙来去除是最佳方法,从此不用再担心蛋白虫的出现。

      先看看蛋白虫出现的起因和一些传统的治虫方法,后面再讲讲我的“生物疗法”!

      蛋白虫泛滥 除虫方法

      蛋白虫是一种蠕虫,肠腔动物,线虫门。线虫是三胚层的原生动物,有一套完整的消化器官。线虫没有循环系统及呼吸系统;呼吸及物质的运输完全是透过扩散作用完成的。体薄、纵切面为圆形,但实际上是两侧对称的。线虫的体腔是一个狭窄的假体腔。口部经常有不同的盖口或突出物,有捕食及感觉的功能。在肛门之后的身体部位称做尾部。表皮会分泌出堆积成层的角质层,保护身体免于干燥、消化液,或其他严苛环境的破坏,有些种类还会形成移动用的突出物,例如帮助活动的纤毛。虽然此角质层允许移动及形状改变,它仍非常不具弹性,且不允许虫体的体积变大。因此,随着虫体长大,它就得蜕皮、并产生新的角质层。角质层不允许体积改变的原因是要维持体内的高液压。因为这个原因,线虫没有环状肌,只有纵向肌,因为没有这个必要。线虫体内的液压就是它们是圆形的原因。线虫有一套简单的神经系统。一条主神经索在腹侧延伸,在头端的感觉构造被称做双器(amphid),而尾端的感觉构造则被称做尾感器(phasmid)。大部分自由生活的线虫都相当微小,但有几种寄生性的线虫,如:蛔虫,可长到好几米。因为无环状肌的缘故,线虫的身体只能往两侧方向摆动,所以它移动的条件是要附着在固体物品上;其扭动挣扎的动作不是很难、就是根本无法游泳。线虫一般行有性生殖。雄性通常比雌性小(差异往往相当巨大),而且尾端常呈弯曲状,好在交配时抓住雌性。交配时,一个以上的几丁质针状体会伸出泄殖腔,并插入雌性的生殖孔。似变形虫的精子会沿着针状体爬入雌性虫体。 卵被雌性排出时,可能已胚化或尚未胚化,意思是受精卵可能尚未发育。在自由生活的线虫种中,卵会孵化成幼虫,最后变成成虫;在寄生性的线虫种中,通常有一个更为复杂的生命周期。 

      蛋白虫泛滥 除虫方法

      蛋白虫的起因   

      1、水太久没有换过成了老的肥水;  

      2、投喂的食物太多,食物的残渣太多;  

      3、过滤棉太久没有清洗。  

      4、一般情况对鱼没什么影响,但是这代表硝化系统随时会崩溃的表现! 

      因水体过肥、水质富营养化产生的。其实虫体作为一种活体动物是不可能无源自生的,在没有虫源的前提下无故在水中自生的,例如一缸水加很多人工饵料,在没有活体且封闭的前提下多少天也不可能自生出蛋白虫。本人在单位有一小缸,一个同事在养彩鲫,他一直都是只喂颗粒,至今2年,不常换水,棉也不总洗,因为饲料水都成了微红色,一直没有一条蛋白虫,我测试水体指标也并不好,由此可知蛋白虫的产生一定是活体饵料带来的,若不想产生蛋白虫,根源上请一定忌喂活食,野采生物谨慎入缸!  

      太多的蛋白虫的治疗   

      1、找个干净的毛巾,把手和胳膊清洗干净后,沿着鱼缸壁全面擦洗,大面积换水。  

      2、检查过滤棉和清洗过棉以及所有的过滤器材; 

      3、如果鱼缸里没有清道夫的,可以下条清道夫或反游猫。 建立强大的过滤系统 如果是粗生粗养的大鱼  

      蛋白虫的危害 

          一般鱼友都是认为无害或影响不大,实际上蛋白虫的危害是极大的。当虫体粘附于鱼体上时会造成痒痛等不适,轻者造成龙鱼蹭缸,重者造成龙鱼突然撞缸、厌食、绺鳍等。尤其是粘附于鱼腮上时危害更大,所以产生了蛋白虫一定要及时清除,千万不可轻视和放任。 

      解决办法 

          一般认为勤换水、洗棉等即可,其实试过的鱼友都知道,以上方法只能是一定程度减少,过不久又会暴发,前期我考虑采用一些鱼友提供的方法用高浓度高锰和沸水烫均没有尝试,因为我考虑分析并不能根除,因为鱼体内外仍有此虫或卵的存在,所以仅依靠传统的物理方法还是不太奏效的。还有铜丝法我也曾考虑使用,随后还是放弃,由于其原理为硫酸铜的毒虫法,所以我坚信并不能治本。最后我采用了搞生物朋友的建议,要想彻底的根除它还是得老老实实的采用目前医用药物。阿苯哒错片,就是以前广告做的很多的中美史克肠虫清(药店均有卖,2.5元两片),这个较贵,还有一些小厂的只要质量和品牌尚可均能使用。该药物为广谱驱虫药,除用于治疗钩虫、蛔虫、鞭虫、蛲虫、施毛虫等线虫病外,还可用于治疗囊虫和包虫病。用于蛔虫病、蛲虫病。化学成分是阿笨达唑0.2g。辅料为乳糖、淀粉、聚乙烯吡咯烷酮、羟甲基淀粉钠、糖精钠、硬脂酸镁、微晶纤维素、十二烷基硫酸钠、羟丙基甲基纤维素。 

      药理作用: 

      (1)本品系苯并咪唑类衍生物,其在体内迅速代谢为亚砜、砜醇和2-胺砜醇。 

      (2)对肠道线虫选择性及不可逆性地抑制寄生虫肠壁细胞胞浆微管系统的聚合,阻断其对多种营养和葡萄糖的摄取吸收,导致虫体内源性糖原耗竭,并抑制延胡索酸还原酶系统,阻止三磷酸腺苷的产生,致使虫体无法生存和繁殖。 

      (3)与甲苯咪唑相似,本品还可引起虫体肠细胞胞浆微管变性,并与其微管蛋白结合,造成细胞内运输堵塞,致使高尔基体内分泌颗粒积聚,胞浆逐渐溶解,吸收细胞完全变性,引起虫体死亡。 

      (4)本品有完全杀死钩虫卵和鞭虫卵及部分杀死蛔虫卵的作用。 

      (5)除可杀死驱除寄生于动物体内的各种线虫外,对绦虫及囊尾蚴亦有明显的杀死及驱除作用。 

      (6)毒理试验表明,本品毒性小,安全。小鼠口服LD50大于800mg/kg,犬口服最大耐受量在400mg/kg以上。本药对雄小白鼠的生殖功能无影响,对雌小白鼠也无致畸胎作用,在雌大白鼠和雌兔,应用较大剂量(30mg/kg/日)时,可发生胎儿吸收和骨骼畸形等。     

      这么看来,药物是通过阻止蛋白虫对葡萄糖等养份的吸收,使虫体耗光能量枯竭体能至死,它对虫卵同样具体抑制和杀灭作用。其药理作用不同于传统的敌百虫等胃触杀药物,从药品最后的毒性说明我认为对鱼基本没有损害(但可以产生副作用,如药量过大,会使鱼不进食,目光呆滞,不爱游动等,可通过换水逐步的解决)。 

      用法及用量:我经过多次与哥们论证,他建议每300升水体放1片基本能达到药效,这个量是个较保守安全值,我的鱼缸+底滤一共大概有900升水体,所以我下了3片。分析了一下,我先我清洗了过滤棉,并增加新的过滤棉,加强了干湿分离效果,之后我用小水泵在底滤中冲洗滤材,让底滤中的蛋白虫大量的纷飞起来,很是壮观!药片放在底滤出水口既干湿分离区,让水将药自然分解(此药不溶于水,只是溶化成极其细小颗粒),停食、加大曝气,静观其变即可。下药过了24小时后我发现偶尔还会有虫在飘动挣扎,呵呵,款款拿出顶层过滤面直接扔掉,并换水了1/4,第二天开始喂食少量未见鱼有异常,第三天,更换了顶层过滤棉,换水1/4。之后正常饲养,一直到7天之后的换水日,换水1/5。就这三片阿苯哒错片,很快见效,一周之内虫子灰飞烟灭,连个影子都见不到了,并且3条龙鱼(30cm)无恙,硝化系统未见无异常。 

      5 源头处理

          因为无暇再去搞活体饲料鱼,我的活鱼大部分是买来之后速冻的,我考虑活鱼这一块可以用一周的时间来做个除菌除虫处理之后再速冻,原理同上,只是感觉麻烦的厉害,由于那个37%的上下的存活率是甘油保护的,所以我也没有用药物来除虫,只是大盐处理之后速冻,如果再增加黄粉+阿苯哒错片的话稍嫌麻烦,而且需要一个清除药品的周期,如果有时间和精力的鱼友可以自己分析尝试,就不再多说了。 

      其它方法去除蛋白虫:

      1、 刚开始我也是从网上搜资料,说是下盐可以去除蛋白虫,可是鱼缸里有魟鱼,龙鱼,随便下盐会影响它们的健康,曾经也做过这样的事,差点没弄死我的魟。

      2、 下盐的方法不行,后来就使用了杀虫药,虽然是有效果的,可是过一段时间就又会出现,而且多次下药对龙鱼或者其它鱼都是有危害的,俗话也说是药三分毒嘛!这个方法不是长久的办法。

      3、 勤换水、勤洗滤棉,这样的方法在一定程度是可以减少蛋白虫不,过不久又会暴发,如此反复,会感觉养鱼是很累的,况且对于我这种普通的打工者来说是很浪费时间的,有时候出差3到5天,媳妇能给喂喂食就不错了,就别指望给换水了!所以这个方法对于我来说也是行不通的。

      4、 除了曼龙还有一些小型鱼可以吃掉蛋白虫,可是它们很容易被龙鱼或者其他大型鱼类吃掉,所以你的鱼缸内如果养了大型鱼就不要考虑了。

      黄曼龙蓝曼龙活体

      实际证明,我认为曼龙去除蛋白虫的优势有以下几点:

      1、 曼龙不像那些下盐、下药的方法,对于其他的鱼是没有危害的,绿色环保,让你的鱼缸水清,鱼也可以健康的成长。

      2、 不需要天天换水,适当换水就可以,生出来的蛋白虫就可以当作曼龙的食物,而且曼龙还挺好看的,美观,不影响观赏。

      3、 曼龙虽然体积不大,但是比某些小型鱼的体积要稍大些,不会被龙、魟、虎、飞凤等大型鱼轻易吃掉。

      4、 经济实惠,性价比高,曼龙是比较便宜的,10来块钱就可以买6到8条,1.5米的鱼缸,8条曼龙,5到6天的时间就可以把蛋白虫消灭的干干净净的。

      如果是养的小型鱼,比如灯科鱼、观赏虾等等,可以养下面这几种吃蛋白虫的好手:熊猫鳅、蛇仔鱼。

      熊猫鳅:

      蛇仔鱼:

      经过试验证明,曼龙、熊猫鳅、蛇仔鱼等是鱼缸内蛋白虫的最佳天敌,生物法除蛋白虫是最环保的方法。

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      1、根据能量守恒的原则来看

      始终要记住一点:我们用加热棒目的是为鱼缸水体加热,而不是让它发光。

      理论的对比:两根不同的加热棒

      A、加热棒:加热不发红

      B、加热棒:加热发红

      分析:从能量守恒的角度上来讲,A加热棒消耗的电能全转化为热能供鱼缸加热;而B加热棒消耗的电能却转化成了热能和光能两部分。而对我们鱼友来说,对我们有用的部分只有热能,发红的光能却对我们没任何作用,白白浪费了电。就像我们日常生活所用的白炽灯泡一样,通电后会发红也会很烫。但我们却用它来照明而不是用它来加热。仅从节能和热效应上对比:同等的能耗,A加热棒的热效应>B加热棒的热效应。所以不发红的好。(理论的解析,有误之处还请各位鱼友指正)

      全国包邮 水族用品 西龙鱼缸加热棒不锈钢恒温加热棒鱼缸加温棒2、根据鱼缸环境来看

      加热棒一般不是一直工作,都是加热到预定温度后停止工作。这样一来加热发红的棒子就时红时不红,从个人角度来看势必会给鱼儿造成一定的紧迫感(鱼儿也讲究心理学),从而影响鱼儿的状态。而加热不发红的就不存在这个问题。

      3、从使用寿命来看

      发红的加热棒中的电阻丝使用寿命短于不发红的加热棒电阻丝寿命,通电后电阻丝发红,会加速加热棒的老化,就像我们用的白炽灯和电热水壶一样,灯泡通电发红,而电热水壶中的电阻通电不发红。所以我们生活中经常遇到灯泡坏掉而很少遇到电热水壶坏掉。如果局部发红的话,可能那个地方太细了,所以温度高导致发红。

      最后答案:不发红的加热棒好

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      1、买鱼时候不好好挑选,或者到混乱拥挤的缸挑,鱼本来就要死,只不过死你家了

      2、乱放药,盐,菌,不养水,毒死

      3、换水不管水温,鱼受不了温度变化,崩溃死(激死)

      4、过滤系统很不好,水质很差,氧气不够,憋死

      5、混养失误,大鱼吃小鱼,猛鱼吃弱鱼,打架咬死欺负死

      6、怕鱼撑死,结果饿死;怕鱼饿死,结果撑死……金鱼尤其要注意

      7、天冷不加温,冻死

      8、水温过高,热死

      9、整缸换水,鱼受不了水质变化,免疫承受不了而死

      10、喜欢跳缸的鱼不加盖,鱼自杀而死

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